- 1 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/08/30(土) 20:45:07 ID:REnhnAV4]
- 鉄道模型の塗装方法や使用するデバイス（道具）、使用する塗料に関して議論するスレです。
【前スレ】
【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★2【ｴｱﾌﾞﾗｼ】
hobby11.2ch.net/test/read.cgi/gage/1190635210/
テンプレは>>2以降
- 20 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/09/19(金) 18:28:31 ID:pNj6hObQ]
- >>19
>>3
- 21 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/09/20(土) 00:50:13 ID:4xzPZuhB]
- >>20
スミマセヌ。
テンプレも読まずに申し訳なく。
以後気をつけます。
- 22 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/10/02(木) 19:17:19 ID:vmyhE1L0]
- age
- 23 名前：7 mailto:sage [2008/10/27(月) 14:31:12 ID:jRQ7IHu9]
- 黄褐色の質問答えてくれてありがとう。
ようやく工作する時間できて昨日塗装してましたよ。西武ベージュでイイカンジになった。
ttp://imepita.jp/20081027/518350
- 24 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/27(月) 16:38:36 ID:Olbj9eCc]
- 富103系（ｴﾒｸﾞﾘ）を赤14号に塗替えようと画策しており、
1.25リットル用の密閉タッパとIPA（99%の自動車水抜き用）を800mlほど購入しました。
あと、柔らかめの歯ブラシを2本（100円ショップにて）。
また、淡色塗りにするため、赤14号はGMのスプレーを２本購入しました。
（ちなみにｴﾒｸﾞﾘ→赤14号への塗替えは予定では15両分くらい）
わかる範囲でですが、ｴﾒｸﾞﾘの103系はTN化対応品の初回生産分で、
発売から5〜6年程度は経っているように思います
今回「IPAによる塗装落とし」のために、ある程度準備を整えましたが、
IPAで塗装を落とす必要はないのではないかと思いましたが、いかがなものでしょうか？
緑→赤の場合発色がおかしくなる、塗装が厚ぼったくなるなど、ご意見下さい
また、IPAで塗装を落とした場合、その後はサーフェイスを行う必要はあるのでしょうか？
鉄道模型というより、プラモデルも含めて、こういう作業は始めてで、色々調べてはおります
生の声を参考にさせていただければと思い、先達にお聞かせ頂きましたが…
参考までに、皆様のご意見やアドバイスなどございましたらお聞かせ下さい
とりあえず状況の経過報告などはしたいと思います（せっかく教えて頂くことも含めて）
- 25 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/27(月) 18:43:08 ID:UpbPqWgR]
- >>24
製品では塗装に保護層があるので、塗り替えるなら一旦塗装を落とすのが吉。ただし、完全に落ちるとは限らない。
IPAで塗装を落とした場合、サーフェースは要らないが下塗りは必要。ネズミ色1号を軽く吹き、更にアイボリーを軽く吹いておくとよろし。
あと、本塗装は1両ずつ塗っていては塗料が絶対足りなくなる。3〜4両づつまとめて塗るべし。それでも「軽く塗って乾かす」を繰り返さないと足らなくなるよ。
- 26 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/27(月) 21:17:47 ID:7raYHxBJ]
- >>25
なるへ。薄いグレーがある（屋根用）あるので、それを使ってみます。
アイボリーはないので別途購入してみま。
とりあえずは初IPA落としなんですが、２〜３日漬け込んでみます。
塗装のイロハについてもメモして忘れないようにしないと…
しかし、富クハが屋根一体とは思ってもみなかったorz
屋根も全部塗りなおししないといけませんね。
マスキングまで必要になるとは思わなかっただす。素人って奴はorz
パーツ一覧
www5f.biglobe.ne.jp/~kousha-_-/clip2/img/2511.jpg
IPA漬
www5f.biglobe.ne.jp/~kousha-_-/clip2/img/2512.jpg
- 27 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/27(月) 22:08:15 ID:xZ9lvzLn]
- >>26
参考までにこれからの時期は気温が低くなるからIPAの効きが悪くなる
部屋の暖かいとこ（直射日光は×）に置いておくと早く落ちるかも
間違っても電子レ(ry
- 28 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/28(火) 12:11:53 ID:VuFkL1S2]
- >>26
あらま漬け込んじまったか・・・
おれなら単色だったらMr.薄め液＋綿棒で標記消し
かなり薄めたサフェーサ#1200をエアブラシで軽く吹いて表面を整え
クレオスのGXホワイト、ガイアノーツのExホワイト等の隠蔽力の高い白を軽く吹いてから赤へ。
IPAには浸けない。
中途半端に塗装が剥がれてまだらに残ったりしたら悲惨だからね。
そうなったら歯ブラシ＋爪楊枝ガシガシ（ただしモールド破損に注意）か
あきらめて捨てるか、あるいはもっと浸けておくか、
でも長年浸けると縮んだり歪んだりするから危険
（写真付きのHPやブログもあるので調べてみ。追試したらきっちり崩壊したw）
ちなみに加熱するのに裸火は禁止。引火して火事になる。
>>27が直射日光禁止と言ってる理由がよくわからん。揮発するから？
うちでは窓際直射日光で加熱しても問題でたことないが。
- 29 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/28(火) 13:25:39 ID:zPCefyXG]
- >>27
直射日光だと温度が上がり過ぎる危険があるからだろ
俺は湯煎の要領で風呂のお湯を桶にくべてそこにIPA入りタッパを浮かしてる
- 30 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/28(火) 19:40:22 ID:94yk5wlC]
- >>28
重ね塗りすると確実にボテるからな・・・
- 31 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/29(水) 08:33:38 ID:B+gDnOAl]
- ・経過報告
IPA漬け3日目突入ですが、見た目全然塗装が剥がれた気配はありませんでした。
富の103系（某管財品）で発売から6年は経過しているため、かなりガッチリという感じでしょうか…。
下手に歯ブラシをかけないで、１〜２週間くらい漬け込んでおいた方が安全なものか…。
目安に具体的な指針がないため、結構冒険ですね…。塗替えって大変だと今更ながらにｵﾓﾀ。
>>26
夜は暖房の効く場所に置いてます。
昼間は直射日光は避けておりますが、少し寒いかもorz
電子レンジはありません（きっぱり）
オーブンならあります！
>>29のおっしゃる通り、湯煎が良いのかもしれませんが…
>>28
漬け込みすぎると縮むとかゆがむとかありますけど、１〜２週間なら大丈夫？ ですよね。
脅しはなしの方向でよろ（小心者なので）。
あと、エアブラシなんて持ってないですorz
IPA漬けなしで行くという方法も普通にアリだったのですね…。
ちなみに参考にしたのは結伝社とIPA剥離実験室の２つ
高度なのでしょうが、慣れればどってことのない作業なんでしょうが…
あと、飲めば飲むほど…じゃないけど、漬ければ漬けるほど強くなるってIPAの
追加効果が面白すぎる。
鉄コレのどーでも良いアイテムを一度生贄にしておけば良かったと思いました…。
引き続き適当に宜しくお願い致します。
やっべ、オラわくわくしてきたぞ
- 32 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/29(水) 10:20:32 ID:lpNf6Sbi]
- >>31
IPAは放っておくだけじゃ色は落ちんぞ
ブラシで擦って初めて色が落ちる
- 33 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/29(水) 12:21:42 ID:oqVNXHji]
- だが焦って落とし始めるより、余裕を持って漬け込んだ後にブラシ掛けた方が良いぞ。
中途半端に落とし始めると残った分が落ちなくなって悲惨な事になる事も。
変形も1、2週間なら全然大丈夫かと。3ヶ月以上となると問題が出るものもあるかもね。
剥離実験室を隅から隅まで読めば大抵の事は網羅してるよ。
下地の必要性も氏の工作記事を読んでいれば下地を塗装したりしなかったりしている事が判る。
と言う事は、必ずしも必要では無いということ。
氏はプラの色が切り継ぎでまだらになった時や、塗る色の発色に影響する時にのみ下地を塗装しているみたい。
>鉄コレのどーでも良いアイテムを一度生贄にしておけば良かったと思いました…。
確かにそれで感覚を掴んでおくと良かったかもね。
- 34 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/29(水) 12:35:24 ID:GJPQEFF+]
- 鉄コレとか、最近の富製品はIPAで数時間もすると簡単に禿げるからなぁ。
一緒に鉄コレ入れてみたらいいんでないかな？
あと、やっぱエアブラシはおすすめ。
- 35 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/29(水) 22:34:27 ID:7wukgPPu]
- 鉄コレはあえてIPAで落ちやすい塗料で塗ってる、と中の人が言ってた通り
普通の完成品より圧倒的に落ちやすい
富も過渡も色やロットによって落ち方が全く異なるので試行錯誤と創意工夫は不可欠
ので、基礎的な練習くらいにはなるかもしれんが、あまり参考にはならん
完成品のIPA剥離をはじめて野球をやる人がいきなり試合に出ることとしたら
鉄コレの剥離はキャッチボールすることくらい、て余計にわからんかw
- 36 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/30(木) 08:00:44 ID:YnNiEXSb]
- ・経過報告
IPAの色が透明から若干白ぶどうジュース１００％的な黄身がかった
透明に変わってきました
>>32氏のおっしゃるブラシ落としはまだ怖いので漬けたままです
結局、不安だけどせっかちな俺は連休中にブラシかけちゃいそう…
TOMIXの103系ってなんとなくしつこい汚れ的頑固さがありそうだから、
2週間は念のため漬け込んで置いたほうが、後々のためなのだろうか…。
判断が付きにくいところです。
>>35
基礎的な練習なしで勢い半分の俺ですたorz
でも、まだ塗装もスタートしていないけど、これはこれで楽しいと味をしめれば、
IPAスパイラル突入の予感ｗ
家には103系のボディがあと100両（10編成分）は眠ってますから…
あと、塗装（スプレー）する場合は、時期が寒いとよくないと聞きました
風呂場の室内乾燥で暖めた浴室でスプレーかけてみようとか思ってますが、
例えば、スプレーをあらかじめ湯煎しておくとかってまずいものですかね？
いや、素人考えてかなり危ないよ、このバカ！ ってような真似をしているかもしれませんが
- 37 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/30(木) 14:55:40 ID:ep9gNnm0]
- >>36
気温がプラスなら寒くても大丈夫。乾燥が遅れるくらいの障害でしかない。
湿度が高いのは絶対駄目。逆に低すぎても静電気で埃が付着するので駄目。
スプレー缶は湯煎すると温度にもよるが暴発することもある。ぬるま湯ならおｋ。
- 38 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/31(金) 01:08:18 ID:dUsW5VaG]
- >>36
歯ブラシでこすらんと落ちないかと
長期間浸けすぎてもし軟化しちまったりしたらブラシ絶対だめw
IPA浸け→歯ブラシ→IPA浸け→歯(ryと繰り返して少しずつ落とすとか
一度水につけちゃうと塗膜が硬化？してIPAでも二度と落ちなくなるから注意
あるいは塗膜に全く変化がないならそのまま上げて乾かすのも手かと
IPA浸けなかったのと同じことで
てか密閉空間でスプレーなんて自殺行為だからやめなさい
ちゃんと換気できる所で、ブースが無けりゃ屋外または窓から外に向かって塗ること
- 39 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/31(金) 09:02:34 ID:fyE0Gu6q]
- >>37
おけ、ちょっとあったか目のとこで色かけます
家の温水器のMAXが70度くらいですからぬるま湯としてつかってみま
乾燥についてはまぁ、じっくりまったりと、
IPA落としがまだなんで、塗りについては各サイト見てみます…
ホコリ対策にはスプレーする場所であらかじめ空気清浄機をガンガン運転しておいて、
クリーンルームまではいかずとも、クラス50000くらいまではいける、かな…。
>>38
IPAに月曜夜から漬け込んでしばらく。
また長期間というほどではないのですが、うずうずしてきたｗ
歯ブラシ……したいですorz
とりあえず、IPAに漬けながら歯ブラシならOKでしょうか？
水にはつけない、これは聞いておいて激しく良かった！
一応浴室は密閉じゃないです。窓もあるし、換気扇もあるので。
というか、GMスプレー使う予定ですが、シンナー？の臭いって凄くなりそうですか？
家族から風呂がナンシーだよ、とクレームきたら…(((ﾟдﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
野外は……ちょっと風が強すぎて難しいですorz
最初は気楽に聞いたのに、無知ってすげぇですね。
本日もご教示ありがとうございました。
- 40 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/10/31(金) 16:00:10 ID:g7z6o/aX]
- >>39
IPAに漬けながらゴシゴシすんだよ
家族同居ならば浴室より外の方がいいよ
そよ風程度なら大丈夫
- 41 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/01(土) 01:22:32 ID:OQN/3gnL]
- 臭いもあるけど塗料のミストが馬鹿にならんよ
壁に色がつくだけでなく乾燥した粉末が・・・
それを機に風呂掃除ってのもいいかもw
- 42 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/07(金) 12:29:33 ID:FJscJqAt]
- すみません。
質問なんですけどマッハの塗料の上にＭｒカラーや
ＧＭの塗料は重ね塗りをすることは可能でしょうか？
どなたかご回答ねがいます。
- 43 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/07(金) 13:24:47 ID:g4DCjm2x]
- そりゃ塗るのは可能
無問題と書いてほしいのかもしれんが
おまいさんがどんな色をどんな塗り方するのか
スプレーでたれる程ボテ塗りして数年後にクラックが入ったとか言われてもおれは責任とれないから
これ以上は自分でテストしてみ、としか言いようがない
- 44 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/08(土) 09:44:45 ID:MdsuKh+z]
- >>43
数年後に「２ちゃんねるでおまえに教えてもらった方法でクラックが入った、
どうしてくれる！」とクレームをつけてくるやつがいたら、それはそれですごい。
- 45 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/10(月) 12:13:40 ID:Z/d8cEVv]
- ttp://vfkfcgt.hp.infoseek.co.jp/page006.html
ttp://www.powers-international.com/international/alclad/alclad.htm
ttp://www.fok.jp/sale/accels01.html
ttp://www.volks.co.jp/jp/vallejo/index.html
この辺を鉄道模型に利用している方っています？
メタリックカラー目当てで誘導されました
- 46 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/10(月) 22:46:43 ID:Xx1/I9gC]
- 上３つは普通に使うでしょ
Mr.やGMやガイアと同等なんだし
一番下のは使った事ないけど
水性だからまた使い勝手がかなり違うような気はする
- 47 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/11(火) 00:19:34 ID:b2+udUKW]
- >>45
俺の個人的意見で良ければ…。
・フィニッシャーズ
→強烈なシンナー臭、塗りは言うだけあって平滑極まりなし。ただし薄め液も専用じゃないと効果半減。
・アルクラッド
→拘る人向け。銀色の色調差を再現したいというならガチ。専用にエアブラシが欲しくなる諸刃の剣。
三つ目は初見。
ファレホは地味に使える。何より臭くないｗ
ただし使う前に攪拌するのがかなりめんどい。
調色無限という割に中間色が多く純色がイマイチ判りにくいのが難点。
あとメタリック目当てにするんだったらファレホは外した方が無難かもしれない。
ギラッとした感じの光り方をしない渋みのある反射をするから…。
- 48 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/11(火) 00:30:55 ID:9F5/Hk8B]
- >>42
あくまで個人的な事例として
Nの金属キットで下地/マッハシールプライマー、その上にマッハ 白(下地として)
その上にGMの黄色5号とモリタの青15号で塗装して3年経過したがクラック等は発生して
いません。
友人の製作した事例では、GMプラキットで金属部品を多用した為下地マッハシールプライマー
GMクリーム10号で一年程度でクラックが入りました。
プラキットでも事例によってはクラックは入っていません。
参考程度に
- 49 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/11(火) 00:58:50 ID:z1cBVoQo]
- >>47
メタリックは基本的にエアブラシ必須だと思うが
最近はクレオスやガイアからも色々出てるから、アルクラッドの優位も崩れがち
もちろんアルクラッドならではの表現もある
アクセルSは基本。だって(ryの中身は(ry
この辺り、詳しく知りたいならググれ
スケモ、キャラモの人たちがものすごく詳しく研究してるから
鉄道は何でもマッハかGMで進歩なさ過ぎなんだよなorz
>>48
シールプライマーは何で希釈したかが大問題
ラッカーシンナーならおkだがMr.ウスメ液なんか使うとダメ。
あと塗膜の厚さとか、乾燥時間とか、上塗りの種類とか・・・
- 50 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/11(火) 01:00:04 ID:U63uep6/]
- キハ５５/２６を準急色にしたいんですがこの色のスプレーはどこか出してますか？ちなみにプラ車体です。
- 51 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/11(火) 01:12:52 ID:z1cBVoQo]
- 準急色だとクリーム２号＆赤２号？
赤２号はGMからそのものが出てる
ロ室の青１号は無い。代用するならGM42番辺りかな
クリーム２号はプラ用だとモリタの瓶入りのみ
代用色を強いて挙げれば、クロポの東武クリームかGM西武アイボリー辺り？
あるいはジェイズのクリーム各種のどれか、とか？
急行気動車と特急電車のクリーム４号を別色として出してるくらいだから
どれかしら代用できる色があるかもしれんけど、どれとは言えない
これを機にエアブラシを買うのもありかも
- 52 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/11(火) 07:04:15 ID:OV7ZP0sG]
- ミッチャクロンを使っている人いますか？
マッハのシールプライマーと比べて扱いやすさや性能はいかがですか？
- 53 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/11(火) 19:03:14 ID:O2blM4kR]
- >52
この前買った。
スプレーだから塗りむらならないのはいい。
性能評価は、まだできない。
- 54 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/11(火) 22:28:07 ID:n4nV0Ffb]
- アクセルSは基本中の基本だな。
ＦＯＫブランドで持ってる人は少ないと思うけど、工作派なら一家に一個は必ず有るはずｗｗ
- 55 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/12(水) 00:35:52 ID:MC/inCtY]
- すいません。
このたび、10ン年のブランクを経て、ＧＭキット製作を再開しました。
はじめて銀河やタヴァサのディテールアップを使おうと思っています。
その場合、塗装をどうしたらいいのか、悩んでおります。
旧国ヘッドライト、テールライト、手すりを使用予定です。
1、パーツをランナーごとマッハプラスクリーンで洗う
2、マッハシールプライマー(ＭＲうすめ液希釈)を筆塗り
3、ＧＭねずみ色を下地として筆塗り
4、ボディに取り付け
5、ボディを中性洗剤で洗う
6、ＧＭカラー(茶色)で車体を塗る
1→6、こういう手順で問題ないでしょうか。
中性洗剤でエッチングパーツを単独で洗う必要ってあるのでしょうか。
車体全体にプライマーを塗ると、状況により塗装が剥がれたり、
割れたりするそうです。
そのため、金属パーツにのみ塗りたいと思っています。
経験者の方、どうか私にアドバイスをお願いします。
- 56 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/12(水) 01:50:54 ID:CCKBJqvj]
- >2、マッハシールプライマー(ＭＲうすめ液希釈)
まずこれがだめ
プラに塗る時は溶かすの怖いからと言ってこういうことするやつ多いけど
所定の性能が出ませんので剥がれたり割れたりします
で、この場合はエッチングパーツのみに塗るのに何故Mr.希釈なのかと
ちなみにおれは全て組んでからシールプライマーをラッカーシンナー希釈で吹く
エアブラシで薄吹きすればプラ溶けないので無問題
10年以上これでやってるがプラ部分が剥がれたことなんか一度も無い
どうしても嫌ならMr.プライマー使ってみるとか
きちんと脱脂してあればかなり食いつくよ
パーツを塗ってから接着すると接着強度が出ないと思うのよね
接着部の塗装剥がせば大丈夫かもしれんが面倒だしw
- 57 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/12(水) 13:47:24 ID:9I7vuatg]
- なぜラッカーシンナーでないと性能が出ないのか？
- 58 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/12(水) 16:54:42 ID:MC/inCtY]
- >56
55です。丁寧なご指導、ありがとうございます。
Mr.プライマーを使おうと思います。
それから、金属パーツの中性洗剤洗浄は必要なのでしょうか。
ブラスクリーンで洗えば、それで充分なのでしょうか。
中性洗剤で洗うのが必要ならば、
ブラスクリーンの前と後のどちらが最適でしょうか。
宜しくお願いします。
- 59 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/12(水) 19:56:14 ID:YiVOH99x]
- >>57
プラ用シンナーでは溶けないから。
- 60 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/12(水) 23:14:25 ID:wYMHXQwQ]
- 鉄道模型だと脊髄反射でマッハってやつ多そうだけどフィニッシャーズのプライマーも良いぞ。
カーモデルもメタルやエッチングを多用する。食いつき良いしプラ溶かす恐れもない。
エアブラシで吹けばOK。金属を溶かすので長期間放置は駄目。ま普通に清掃すれば大丈夫。
あとライトとか手すりのような小物は直接触ることも無いしプライマ吹かなくても大丈夫な事が多いので
端折っても大丈夫とは思うけどね。気になるなら使えばよろし。
- 61 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/12(水) 23:28:12 ID:9I7vuatg]
- >>60
> 金属を溶かすので長期間放置は駄目。
それってマッハのエッチングプライマーと一緒では？
- 62 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/13(木) 01:15:18 ID:QT8rY5Gl]
- >>61
たぶん一緒。
フィニのプライマーも透明緑色の液体だったから
- 63 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/13(木) 06:31:37 ID:lDvjKRbq]
- >55
何かマニュアルというか伝聞情報に惑わされているような・・・
塗装は食いつきを良くする為に脱脂は必須、これはプラでも金属でも一緒です。
プラと違い、金属はラッカーでは表面が溶けないから食いつきが非常に悪いので前処理を気をつけるだけです。
プライマーはミクロで金属表面を溶かし(エッチング)、ザラ付かせて食いつきます。
シンナー分が飛んで固まれば塗装の下地となります。よって手順は脱脂→エッチングプライマー→塗装で十分。
マッハプラスクリーンなるものはエッチング剤？脱脂？いずれにしても全面金属でなく小物ならそこまで不要では。
脱脂だけならIPAでも石鹸でもアルコールでも好きなものを。
エッチングなら上記の通りちゃんとしたプライマーならやってくれるので不要です。
そこまで拘ろうとする割に筆塗りというのが・・・・
筆塗りならではの再現は有るにしてもNサイズだと疑問です。小さいからこそ薄い皮膜になるよう気をつけないと。
エアブラシ、安いの有りますが使えない事情が有るのでしょうか？ま、筆塗りプロもいらっしゃるので分かりませんがね。
プライマーはほぼ透明なので塗った箇所が見難く、何度も厚塗りしてしまう事があるのでエアブラシを推奨します。
手すりやライトなら個別塗装後に後付けのほうがマスキングしやすいので良いとは思いますが、
自分は扉などに金属を使う場合は接着後に全体にプライマー吹いてますけどプラに塗って割れた経験は全く無いです。
- 64 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/13(木) 06:34:40 ID:Hp/Sv654]
- >>62
フィニのプライマー、緑なんてあるの？アルクラッドのは緑で見た気がするけど。
俺はフィニのマルチプライマー使ってる。色は透明だけど。
ブラシでもそのまま吹けるしなかなか良い感じ。
マッハの黄色いのはいろいろ面倒だし固形成分がﾁﾄ気になって乗り換えた。
- 65 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/13(木) 09:57:26 ID:Uxy1cWi+]
- ブラスクリーンってのは酸化した部分を洗浄するやつ。
ハンダ付けをして黒っぽく変色した部分を落とすためで、これは必要。
クレンザーと歯ブラシでも代用可
黒くなくても、しんちゅうが買ったときほどきれいに光らずくすんできているなら必要
- 66 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/13(木) 21:54:13 ID:HDqiFvLY]
- プラ車体に小さな金属パーツなら、
金属パーツに1200番程度のペーパーかけてピカピカにしてから
グンゼのプライマー→本塗装、としてるんだが、これは邪道？
- 67 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/13(木) 23:07:43 ID:lDvjKRbq]
- >65
了解。もし擦らなければ綺麗にならないならクレンザー。
漬けるだけでいいならエッチング剤ですね。どっちかわからないけど
表面を荒らして食いつき性を上げるって事で必要といっちゃ必要。
だけどライトや手摺に普通は半田付け作業は無い(旧国なら？)から、その場合は
プライマのエッチングだけで十分と思うけど。
アメリカでは良くお酢に漬けてエッチング処理します。
メーカーの売り文句を鵜呑みにしないで身近なもので代用するのも有りですよ。
あと錆は駄目だけど金ピカも良いとは言えず、くすんだ位なら脱脂さえすれば悪く無いんですけどね。
酸化の程度問題って事で。
>66
ペーパーがけ、エッチングプライマ、共に表面荒らしてるのだから全然問題ないのでは？
- 68 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/11/26(水) 15:50:07 ID:XZAmFL/A]
- ミッチャクロンを買ってみた。
金属、プラ、PPにOKとのこと
今週末に使ってみます。
ttp://www5f.biglobe.ne.jp/~kousha-_-/clip2/img/135.jpg
- 69 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/27(木) 18:06:52 ID:1zewOeft]
- エアブラシ plaza.rakuten.co.jp/objectfactory/diary/?ctgy=3
- 70 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/11/29(土) 13:56:04 ID:5c1zV8SP]
- >>63
小物はブラシでは塗膜が届かないので筆塗りも有効です。ブラシに固執するとつい厚塗り
に成る事が多いです(修復難しいので再塗装)また、手摺や配管なども仕上げ塗装を考慮して
個別に塗装して後取り付けのほうが良い事も有ります。特にマスキング等の塗り分けが
ある時は、後付けの方が良いと思います。マツハのシールプライマーは強力ですので薄塗り
でも少々は問題ないと思います。但しあまり開封後、日の経過したものは使わないない事。
また、マッハの塗料は私の場合最低三分ぐらい良くかき混ぜてから使用してます。缶の中で
結構色素分離しており目的の色と違う場合多いです。
- 71 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/05(金) 21:57:00 ID:hkJweo+Q]
- 発色を考えないで塗る馬鹿が多すぎる。
- 72 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/05(金) 22:14:32 ID:k6n3mQfp]
- 何の話？
- 73 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/06(土) 09:47:54 ID:Vu8D1Uko]
- ●1/80 16.5mmの呼称アンケート実施中！●
ふるって投票下さい。 [アンケート期間：2008年11月30日〜2009年11月29日]
scalegauge.bakufu.org/
- 74 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/06(土) 10:53:50 ID:D7su4pNK]
- マスキングテープの糊残り、なんとかならんかな？新品ﾃｰﾌﾟでも気温などによるのかべったり糊が残る。3Mの糊残りのないﾃｰﾌﾟも看板倒れで使えない。また残った糊の始末も大変。下手に溶剤使うと肝心な塗装も剥がしてしまうことになる。
- 75 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/06(土) 10:57:42 ID:XgDGPF+N]
- >>74
なったことがないからわからないけれど、乾く前に貼ったとかでせうか？
- 76 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/06(土) 11:46:04 ID:hDfMiVrr]
- >>74
糊が残るのはマスキングテープ全体？
それとも淵だけ？
淵だけならばカッターで切り出して使うと残らないと思う
そもそも糊が残るような新品マスキングテープって・・・
そんな製品が出回っていたらその会社は潰れてるでしょw
メーカーに問い合わせてみるのが一番かもね
- 77 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/06(土) 14:35:11 ID:29Ti7eNK]
- >>74がどんな使い方してるのかの方が興味がある
うちはずっと3Mだがマッハでも日光でもガイアでもクレオスでも無問題だし
- 78 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/06(土) 17:28:16 ID:QUJuYVxn]
- >>74
タミヤブランド（実質3Ｍ）でも無問題。糊なんて残った事無いぞ。しかもベッタリなんてありえん。
模型用じゃなくて外壁とか一般養生用の使ってないか？
- 79 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/06(土) 17:38:46 ID:knyFqF4U]
- テープを何年も熱いところに放置プレーしてたんじゃないの？
- 80 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/07(日) 12:49:24 ID:6cjfFnxm]
- 実は強制乾燥していたり、焼付け塗装だったりしてｗｗｗ
- 81 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/07(日) 13:10:15 ID:FLB0BbmM]
- 74です。ご意見ありがとうございます。使用条件はごく普通、ﾃｰﾌﾟが新品の時も残る場合があるので困ってます(問題ないときもあり)。以前はこんな事はなく、ここ二〜三年このようになったのでﾃｰﾌﾟの材質が変わったのかとも思ってましたが、まったく起きない方もいるのですね。
- 82 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/07(日) 13:18:00 ID:FLB0BbmM]
- >>76
淵に残りがあり、テープをカットしても結果は同じでした。
>>79
放置プレーもしてません>>80
そういう手の込んだことはしてません。
- 83 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/07(日) 13:31:47 ID:fyC/G/Pv]
- >使用条件はごく普通
あなたの常識、世界の非常識
- 84 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/07(日) 13:46:51 ID:jsQQRDnc]
- 3Mを使っていますが、乾燥がいまいちだと糊のこりがありますね。
2,3時間の乾燥程度では溶剤に反応するのか、残ってしまうことが多いです。
塗装面をできるだけダメージを与えないように糊をとるには
自分はプラスチックみがきクロスを使っています。
完全に除去するには時間がかかるし、なんだか手にパウダーがついたりしますが、
塗装面のつや出しにも効果があり、重宝しています。
- 85 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/07(日) 17:24:45 ID:ablkfXk3]
- 2-3時間・・・一日以上置くのが普通かと思ってたが、違うんかな？
- 86 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/07(日) 18:25:24 ID:qZu5c+Vu]
- 一日以上置くのがベストだよね
糊除去の手間考えるとゆっくり塗るのが吉
- 87 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/07(日) 21:23:59 ID:7LZNMtKj]
- >84
普通、丸１日置いてから。
芯まで完全硬化してないんだから、そりゃダメだよ。
- 88 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/07(日) 23:28:17 ID:90K9iN4S]
- 俺も新品テープでそんなこと一度もないな。
多分だけど塗装皮膜が厚いのかな、缶スプレー？
そうなら2〜3時間では表面だけ固まって内部は微妙にグニョってる位かな。
軽く触るくらいならOkだけど長く掴んでいると指紋が付く位。
2〜3時間なら皮膜が薄ければ充分乾く時間だと思うけど。
どの程度の時間マスキングしているのか解らないけどその間に溶剤が揮発して
テープの糊を溶かしてるんだろうね。
あと下塗りと本塗装の相性が悪くて下地からグニョりだしてるとか。
- 89 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/07(日) 23:35:53 ID:OLJeKNoj]
- >>87
ふつう２〜３分で十分だろ？
あ、もしかしてエアブラシ使ったことないのか？
- 90 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/07(日) 23:49:35 ID:jsQQRDnc]
- 普段は丸１日おいてから、マスキングしますね。
でもたまにどうしてもその日のうちに塗りたいときがあって、
そんなときに失敗したりします。
エアブラシなんですが、リターダー使ったりしますので、
乾燥は十分でないとだめですね。
皆さんの意見が大変参考になりました。
- 91 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/07(日) 23:50:11 ID:8q4WQsZD]
- >>89
塗ったらほぼすぐ剥がす勢いだなｗ 俺もそうだが。
１色目は一日以上置いて乾燥させるけど、帯や２色目以降は手早く塗ってすぐ剥がすかな
- 92 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/08(月) 00:07:44 ID:5PY1MCHb]
- タミヤや３Ｍのテープはプラ用塗料の場合は問題ないけど、
ラッカー系のマッハや日光の場合はシンナー分がテープを通して
浸透してしまうらしく、糊残りや下の塗料を犯すことがある。
- 93 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/08(月) 00:10:11 ID:5PY1MCHb]
- これは塗料を丸１日乾燥させても同じことだった。
だから最近はこのテープはラッカー系には使っていない。
- 94 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/08(月) 00:55:14 ID:MXiLkBk+]
- タミヤの缶スプレーもマスキングテープと相性がよくなかった希ガス
- 95 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/08(月) 19:22:47 ID:GEG2luGa]
- ラッカー系でおすすめのマスキングテープはありますか。
- 96 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/08(月) 20:04:57 ID:0Lihw9sa]
- >95
日東だったか、ホームセンターで高い値段のヤツ。
制御盤等のプロ御用達。
- 97 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/10(水) 01:30:10 ID:TGjB0uIe]
- >>92-93
それ初耳
仕事で3Mつかってラッカーやウレタン塗ってたけど
浸透したことなんてなかったよ
てか>>91が勘違いしてるだけなのかもしれないが
テープって塗ったらすぐはがすでしょ
エアブラシなら数分で指触乾燥するから無問題と思うが
もしやみんな塗って一日以上放置してからテープはがしてるのか？
- 98 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/10(水) 02:59:43 ID:+c8cABPx]
- |￣￣￣￣￣￣￣￣|
| 次でボケて!!! |
|＿＿＿＿＿＿＿＿|
∧∧ ||
( ﾟдﾟ)||
/ づΦ
- 99 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/10(水) 03:55:33 ID:T4Qrgn0d]
- >>96
日東って
あられでマスキングしてるのか？
>>98
おら！クソ寒くボケてやったぞ！
- 100 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/10(水) 07:36:59 ID:aOOCS2hH]
- マスキングは半乾きで剥がすのが常識じゃないの？
- 101 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/10(水) 12:42:45 ID:IjAzrgOv]
- もしかして貼ってから塗るまで時間おいてないか？
それだとテープの糊と塗料が反応して塗料がやられることもある。
- 102 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/10(水) 20:14:44 ID:46CWTCKl]
- >97
漏れも塗ってOKなら即はがすてる。
そして、塗り分けで次のマスキングは、丸一日程度おいてから。
>101
マスキングは、だいたい塗る前夜にしてるな。
ところで、剥がして粘着物が残ったといえば、コ○ナンの安売り
テープを使った時だな。
それ以来、テープは日東あられを使ってる。www
- 103 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/11(木) 22:06:51 ID:zJQKjfzc]
- トルエンやキシレンとリターダー成分が含まれている薄め液を探しているのですが、
皆さん何かお勧めの物ありますか？
模型用だと有機溶剤としか表記が無いのでどれ選べばいいか困っています。
ガイアのメタリックマスターとか良さげかななどど思うのですが･･･ダメでしょうか？
- 104 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/11(木) 22:20:54 ID:i5oOdA9T]
- >103
トルエン含有シンナー欲しければ、塗料屋行った方が早いんじゃない？
- 105 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/12(金) 08:28:45 ID:vuCOxlsY]
- 中古の真鍮車体、幕板から腰板にかけ部分的に塗料が剥げてます、吹付で修復可能でしょうか。
- 106 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/12(金) 11:19:50 ID:IIrwHcxU]
- >>105
剥げた場所の段差をペーパーで均してから
プライマー、車体色をエアブラシで少しずつ
吹き付けるといいんでない？
マスキングは剥げた場所から少し置いて、浮かせて貼る。
そうすると吹き付けた色の境界がぼやけて自然な感じになる。
- 107 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/12(金) 19:44:51 ID:vuCOxlsY]
- >>106有り難うございます、早速塗色合わせから始めようと思います。
- 108 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/12(金) 21:23:45 ID:Og16Gxa3]
- >>107
塗り分けにもよるけど総剥離させて塗りなおした方が楽なんじゃない？
- 109 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/13(土) 23:29:16 ID:KUhpMJoZ]
- いつも悩むんだけど
ペーパー車体の塗装前って
どのように洗浄してます？やはり洗わないと食い付き悪いんだよなあ…
- 110 名前：So What? ◆SoWhatIUjM mailto:sage [2008/12/13(土) 23:32:33 ID:Np448gwm]
- >>109
洗うのは車体よりも作業前の自分の手だと思いますw
- 111 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/14(日) 20:22:32 ID:uLSYkNav]
- >>109
アルコールで脱脂すればいいんじゃない？
- 112 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/14(日) 23:28:43 ID:PiJ/U0Io]
- >>109
水及びアルコール等の親水性溶剤は厳禁。
シンナーもサフが溶けるから×
つ フロン
つ 超臨界CO2
- 113 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/15(月) 00:10:05 ID:Uo+9D0S6]
- >>109
私はペーパー車体の場合、本塗装する直前にサーフェサーを薄く塗って
傷や表面の状態の最終確認をしています。
このやり方で今迄剥がれて来たことはありません。
>>111
脱脂ならベンジンの方が安全。
- 114 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/15(月) 15:22:09 ID:43kDL4/7]
- 鋼板にマッハの調色塗料吹くときのプライマーってマッハのエッチングプライマーと
アサヒペンのメタルプライマーのどっちがいいかな？
昭和40年代のカツミ製品に赤錆が出てきたので塗装剥がしたらブリキ製だった
表面の錫メッキは腐食していたので耐水ペーパーで磨いて落とした
- 115 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/15(月) 19:13:18 ID:So6hzc9M]
- >>107本来そうすべきなんですが、強力に接着してあるアルミを模したガラス部一体プラ窓枠を外すのがどうも億劫になってしまって。
- 116 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/15(月) 21:20:32 ID:pa0rHwkq]
- >114
アサヒペンだめだよ。すぐ剥げる。
マスキングテープにすら負ける。
ここで見て先日ミッチャクロン買ってみたが
こっちの方が良さそう。
- 117 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/16(火) 00:24:13 ID:YyvLSqM+]
- >>114
ソフト99のプラサフとかじゃね？
模型用より自動車板金用を探すべし
- 118 名前：114 [2008/12/16(火) 01:12:48 ID:iCFqK8ML]
- >>116.>>117
ありがと
ミッチャクロン興味あるけど近所の地元大手のホムセンでは売っていなかったけど、普通に小売しているのかな？
やっぱり模型用にこだわらず、いかにも「強力密着！！」（？）が売りみたいのがいいよね
でもこのモデルの台車の塗装のほうが厄介そうだ。なんかメッキっぽい処理してあるし、腐食しているから
下地処理が厳しそう
- 119 名前：名無しさん＠線路いっぱい mailto:sage [2008/12/16(火) 01:18:04 ID:YyvLSqM+]
- とれいんでブリキの三線式Oゲージの修理やる連載あったから
参考にされたし
まだ続いてたっけ？
- 120 名前：名無しさん＠線路いっぱい [2008/12/16(火) 12:06:46 ID:Zae8nL6n]
- ミッチャクロン使ってみた
希釈せず吹き付け
ジュラコンにもかなり効きます
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