【10万以上】高級オーダースーツ7着目【FOPO】

【10万以上】高級オー ..

2:ノーブランドさん
07/06/23 21:26:30 O
プリンツィヴァリー先生だろうね。

3:ノーブランドさん
07/06/23 21:27:32 0
POの種類について

１．縫製工場提案のモデリングやパターンをそのまま利用しているケース

２．モデリングや細部は、発注店独自のオリジナルな仕様を用いてるケース

３．縫製工場の技術力と発注店モデリングのセンスをうたい文句にしているケース

の３種類があり、しかも採寸者がどこの人（発注店の人間もしくは場合によっては
工場の技術者が採寸するパターンも稀にある）かでバリエーションが増える。

4:ノーブランドさん
07/06/23 21:29:48 0
フランコ先生になら掘られてもかまわない。

5:ノーブランドさん
07/06/23 22:21:23 0
　　　 /￣￣￣￣＼　　　　）　　ﾊｱ　　ﾊｱ　　　　　　ﾊｧ
ﾊｱ　/　Ｊ　uＪ　Ｊ u ＼（　）　もうどうでもいい　　ｵﾚをｷﾃｨｶﾞｲと呼んでくれ～
　　 /　u　Ｊ　━　 ━ ｜　　マリオ・ペコラ～～～　　最高～
　　｜　Ｊ　Ｊ　 (･)　(･)｜ﾊｱ　　ﾊｱ　愛用～　　　ﾊｱ
（　）(6　　　Ｊ　Ｊ　つＪ）よぉーーー
　（　　|　Ｊ　　u┏━┓| 　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣
　　ﾊｱ＼　Ｊ　 ┃□┃| 　　＜ペコラ銀座最高だ～　佐藤様の写真でｲ、ｲｸｯ、ﾊｧﾊｧ
|＼／￣￣￣|＿■■■／⌒＼＿＿＿＿＿＿＿＿
＼.|　特集　 |　　　　　　　　　.＼　　　　　　　　　　　／￣￣ヽ
　＼ペコラ　|　　　　　　　／⌒⌒ヽ　　ﾊｱ　　　　　／　　　　　＼
　　　＼銀座.|・　｜　＼（　　人　）　　　　　　／　　　　　　　　ヽ
　　　　＼＿|　／　　　　ゝ　　　　ヽ＼　　　／　　　　　　　　　　|
　　　　　　＼.　　　　　　　 |;;　　　　|　　＼／　　　　|　　　　　　　|
　　　　　　　＼　　　＿l　 |;;　　;;;　 |＼__／　　　　　　|　　　　　　｜
　　布　　　　　　＼　　　―|;;　　;;;　 |-／　　　　　　　　|　　　　　　 |
　　　キレ　　　　　＼　　　|;;　　;;;　 |／　　　　　　　　　｜　　　　　|
　　　　命　　　　　　　＼　 |;;　　 |　｜/　　　　　　　　　　｜　　　　 |
　　　　　　　　　　　　　| |;　　 ;;　;;｜　　　　　　　　　　／｜　　　｜
＼　　　　　　　　　　　　　　　　;;　　　　　　　　　　　／　　|
　＼　　　　　　　　　　/　　　　;;

6:ノーブランドさん
07/06/23 22:38:29 0
なお、フランコ厨は立入厳禁・下記スレッドで思う存分どうぞ。
　　　　　↓↓↓↓↓↓↓
【FRANCO】ﾌﾗﾝｺ･ﾌﾟﾘﾝﾂｨﾊﾞｧﾘｰ【PRINZIVALLI】
ｽﾚﾘﾝｸ(fashion板)

7:ノーブランドさん
07/06/23 22:39:27 0
ペコラ厨は？

8:ノーブランドさん
07/06/23 22:56:36 0
フランコを着たら、こんな感じ

URLﾘﾝｸ(imepita.jp)
URLﾘﾝｸ(imepita.jp)
URLﾘﾝｸ(imepita.jp)
URLﾘﾝｸ(imepita.jp)
URLﾘﾝｸ(imepita.jp)
URLﾘﾝｸ(imepita.jp)

9:ノーブランドさん
07/06/24 00:44:35 0
問合せたら意味の分かり難い返信が着た。
工場の職人が１着丸縫いって、ハンド仕上げってこと？
ちなみに上記を返信したら１週間以上放置中。
なんか胡散臭い店だ。

-----
Takizawa Shigeruラインはいわゆるパターンオーダーです。
仮縫いやオリジナル型紙作成はありませんが、決まった型紙に対して一定限度までの補正を加えることが可能です。
パーソナルオーダーとファクトリーハンドメイドの違いは、パーソナルオーダーは工場にて流れ作業で製作されるもので、
ファクトリーハンドメイドは型紙はパーソナルオーダーと同じですが、縫製を工場の職人が1着丸縫い致します。

Mizuochi Takahiroラインはスミズーラ・ビスポーク共にお客様固有の型紙を弊社サルトの水落が一からお作り致します。
スミズーラは仮縫いがなく、縫製を工場の職人が1着丸縫い致します。
ビスポークは仮縫い・中縫いが付き、型紙作成から縫製に到るまで、水落が一貫して行います。
仮縫い・中縫いがつくものは、弊店ではビスポークのみとなります。

salone Ondata 林

10:ノーブランドさん
07/06/24 01:13:42 0
40 名前：ノーブランドさん[] 投稿日：2007/05/22(火) 21:51:03 0
以前、問合せた見積り。
ハンドメイドなのか、マシンメイドなのかも分からないし、
仮縫い・中縫いも付くのか分からない書き方なので放置したけど。

■価格（税抜き　2Pスーツご注文の場合）
○Takizawa Shigeruライン

・パーソナルオーダー　\260,000

・ファクトリーハンドメイド　\360,000

○Mizuochi Takahiroライン

・スミズーラ　\475,000

・ビスポーク　\575,000

11:ノーブランドさん
07/06/24 09:13:27 0
いわずもがな、フランコ・プリンツィバリーはサルト界の生き神的存在の有名人です。
氏の経歴は、13歳でメッシーナにてサルトとしての修行を開始します。
1956年、ミラノへ移りアグウスト・カラチェニに弟子入りをします。
サルトとしての才能を開花させたフランコ・プリンツィバリーは、1970年以降、
フォルビチ・ドーロ賞(金のはさみ賞)、インターナショナル・メンズ・ファッション賞、
アンブロジーノ・ドーロ賞(ミラノ市の人間国法的な人に送られる賞)などを軒並み受賞します。
その間、インターナショナル・テーラー・アカデミーのメンバーとなり、
1995年にフォルビチ・ドーロ賞(金のはさみ賞)の選考最高責任者に就任します。
サルトとしてのフランコ・プリンツィバリーとあわせて、1999年には氏が自らプロデュースする
プレタ服の展開も開始し、プレタでありながらフランコ・プリンツィバリーのス・ミズーラを体感できる
価格以上の魅力を提供してくれています。
マリアーノ・ルビナッチと伝説の街から来た男フランコ
マリアーノ・ルビナッチは父ジェンナーロの急逝によりわずか18歳でロンドンハウスを継ぐ事となりましたが、
当時のロンドンハウスの顧客からはただの若造として扱われ、当主として苦悩の日々を送っていたました。
そこでマリアーノは急速に社交を学び少しずつロンドンハウスを自分の色に塗り替えていったのです。
しかし、ただ１人従順しない男がいました。それが先代と名コンビを組んでいたヴィンツェンツォ・アットリーニなのです。
そこで業を煮やしたマリアーノは父のサルト（職人）ではなく、新しい自分のパートナーとしてのサルトを募りましたが、
当時一万数千人いたといわれるサルト達は、ナポリ一の巨星で最強の職人ヴィンツェンツォ・アットリーニと比較されるのを嫌い、
名乗りを上げるサルトは１人もいなかったそうです。
そんな時に伝説の街メッシーナからやって来たのが、あのフランコだったのです。
フランコはルビナッチと同世代で何より仕事に対する考え方がストイックであった為、
ルビナッチはフランコに発展性を見出し、先代がそうであったように互いに刺激し合いながら、
ジェンナーロ・ルビナッチ×ヴィンツェンツォ・アットリーニを彷彿とさせる名コンビとして、
ロンドンハウス第二次黄金期を作り上げたのです

12:ノーブランドさん
07/06/24 09:14:25 0
しかしそのはるか上空を飛び立ってゆくフランコ神。

いわずもがな、フランコ・プリンツィバリーはサルト界の生き神的存在の有名人です。
氏の経歴は、13歳でメッシーナにてサルトとしての修行を開始します。
1956年、ミラノへ移りアグウスト・カラチェニに弟子入りをします。
サルトとしての才能を開花させたフランコ・プリンツィバリーは、1970年以降、
フォルビチ・ドーロ賞(金のはさみ賞)、インターナショナル・メンズ・ファッション賞、
アンブロジーノ・ドーロ賞(ミラノ市の人間国法的な人に送られる賞)などを軒並み受賞します。
その間、インターナショナル・テーラー・アカデミーのメンバーとなり、
1995年にフォルビチ・ドーロ賞(金のはさみ賞)の選考最高責任者に就任します。
サルトとしてのフランコ・プリンツィバリーとあわせて、1999年には氏が自らプロデュースする
プレタ服の展開も開始し、プレタでありながらフランコ・プリンツィバリーのス・ミズーラを体感できる
価格以上の魅力を提供してくれています。

13:ノーブランドさん
07/06/24 09:18:01 0
フランコの仕立ての特徴は既製服にも生きています。
1.背の丸み：背中の丸みはフランコの特長であり首周りに吸い付く男っぽいドレープラインを形成。
2.アイロンワーク：首周りに吸い付く秘密は他のサルトと違い襟裏にカラークロス（目の粗いもの）
を使わず目が詰まっている生地をわざわざ使いアイロンワークでクセ付けをして曲げていくという事。
カラークロスはアイロンワークがし易くクセが付きやすい分戻りやすくもあり襟の吸いつきが
弱くなる事がしばしあるのに対し、低速の織機で打ち込まれ目の詰まった共地でのアイロンワークの
クセ付けは熟練した職人のみが成せる業で、襟ののぼりと両ラペルの鎖骨部のポイントの付きが
良いため首周りが逃げず軽い着心地とフィット感を生むのです。
（お手持ちの上着の襟裏をチェックしてみて下さい。）
このように難しい仕事をあえてこなすという男気にスーツへの愛着と氏の心意気を感じます。
3.裾までのダーツ：もう一つの大きな特徴として裾までダーツを取っていることが挙げられます。
カッタウェイぎみの裾の流れるラインは裾が外へ逃げない為の効果が有り今まで
ナポリ仕立てのフルオーダーでしか体感できなかった粋な裾さばきを体感できます。
　フランコの既製服を体感して思ったのはつくづく氏は類稀なる才能を持ったサルトであるという事です。
人間の体、特に背中は丸くその背中の丸みを見事既製服に落とし込み、
ほとんどの体型をカバー出来るようになっております。
他の半端なイタリアの既製服がまるで平板な物に見えてしまう程です。
又、この部分はスーツ作りにおいて着心地を左右するほど最も重要で、余分なシワや歪も生じてしまう為、
勿論ミシンでは形成出来ない箇所のです。
　胸部も同様であり両胸に出来るこのドレープは“フランコ・ドレープ”と言われ、
男らしいグラマラスな胸部の膨らみをルネサンス的に表現するというビジュアル的な意匠だけではなく、
ごく自然に体にフィットする感覚が生まれ、いい意味で手縫いの甘さがもたらす仕上がりとなっております。
当然の事ながらス・ミズーラ同様の工程を踏みフランコ氏の工房でフルメイキングによって手掛けられる今までに類を見ない既製服と言えるでしょう。

14:ノーブランドさん
07/06/24 14:58:02 0
粘着フランコ教信者が執拗に貼り付けている文面は
↓のパニコに関する解説のパニコをフランコに変えたもの

URLﾘﾝｸ(www.takumiitalia.com)

15:ノーブランドさん
07/06/24 17:13:33 O
パニコのパクリなんてことは皆知ってると思うよ。
雪月花はあまり信用ならん店だがね。

16:ノーブランドさん
07/06/24 20:41:24 0
モデル体系ならまだしも
体系が標準な場合はフルオーダーよりもパターンオーダーの方が
シルエットその他が綺麗に見えたりしませんか？

17:ノーブランドさん
07/06/24 20:53:39 0
しませんよ

18:ノーブランドさん
07/06/24 21:06:37 0
>>16
シルエットのためだけにフルオーダーするんじゃないよ。

19:ノーブランドさん
07/06/24 22:15:46 0
モデル体型ならプレタが綺麗に決まる。

20:ノーブランドさん
07/06/24 22:32:06 0
MEN's EXなどの雑誌でモデルが着用しているのは48サイズ。
モデルは180cm-182cmくらい。

21:ノーブランドさん
07/06/24 22:48:49 0
MEN's EXの外国人モデルはどのスーツ着ていても袖の長さが短いと感じる。

22:ノーブランドさん
07/06/24 23:40:01 0
>>21
わざとでしょ。
ああいうファッション雑誌は常にくだらないトレンドを演出しようとしてるんだよ。

23:ノーブランドさん
07/06/25 00:35:06 0
パニコがフランコのパクリじゃねーか

24:ノーブランドさん
07/06/25 01:03:56 0
>>22
だね、スーツなんて、トレンドと関係ないよ。

25:ノーブランドさん
07/06/25 01:15:38 0
長いよりは短いほうが

26:ノーブランドさん
07/06/25 01:21:47 0
長くても短くても駄目だよ

27:ノーブランドさん
07/06/25 01:40:53 0
堅さが大切。

28:ノーブランドさん
07/06/25 05:44:15 O
一番大事なことは耐久性じゃない？

29:ノーブランドさん
07/06/25 11:23:19 0
何よりも愛が必要では？

30:ノーブランドさん
07/06/25 22:49:45 0
フランコの情熱を感じる事が重要。

31:ノーブランドさん
07/06/25 22:53:37 0
>>30
それわかる～

32:ノーブランドさん
07/06/25 23:29:38 0
至言だよね～

33:ノーブランドさん
07/06/25 23:35:00 0
>>31
>>32
な、あほな。
フランコ厨って、本当に馬鹿だなんだな。

34:ノーブランドさん
07/06/25 23:35:50 0
愛だろ、愛。

35:ノーブランドさん
07/06/26 13:07:13 0
伊勢丹５Ｆオーダーサロンのオッサン店員の口がとても臭かった。
とてもオーダーする気になれなかったし、すべてが終わる前に倒れると思った。

36:ノーブランドさん
07/06/26 13:19:11 0
前にＢＡＴＡＫにいったときも、
オッサン店員の口が臭かったよ。

37:ノーブランドさん
07/06/26 13:46:49 0
>>36
ててててて店長？

38:ノーブランドさん
07/06/26 14:55:19 0
>>37
店長じゃないよ
臭いっていっても、半径50センチ以内に匂う程度だったけどな。
おそらく虫歯か、弁当食った後だったと思われ

39:ノーブランドさん
07/06/26 15:15:48 0
肝臓病だとアマーイ臭いが

40:ノーブランドさん
07/06/26 21:44:29 O
ヤニ吸う奴は大概内臓が腐ってる臭いがする

41:ノーブランドさん
07/06/26 22:13:05 0
うん、フランコ厨は特異な臭いがするな。

42:ノーブランドさん
07/06/26 23:04:33 0
164 ：ノーブランドさん：2007/05/29(火) 21:28:54 0
僕がはじめてオーダーメイドでつくったスーツがフランコ
なんですが、もうフランコ以外は考えられません。
フランコは女にモテるスーツでもないし、
ゲイにかっこういいと思われるスーツでもありません。
実際、合コンでもちゃらちゃらしたスーツ着てるやつの方が人気あるのは
女の見る目がないからなので、それはそれで仕方がないと思っています。
所詮スーツは自己満足の世界ですから、
他人の目を気にする必要などないはずです。

165 ：ノーブランドさん：2007/05/29(火) 21:54:20 0
出た、真性フランコ厨！　きんも～

43:ノーブランドさん
07/06/30 01:05:55 0

44:ノーブランドさん
07/07/01 00:40:04 0
【ともやの唄】

おらおらともやがやってくる
雄叫びあげてやってくる
ベンツをとばしやってくる
はやく閉めろやシャッターを
電気も消しとけ当番よ

おらおらおらー
おらおらおらー
やっかんよーやっかんよー
ぼっこされんのまっとけや
街中に聞こえるともやの雄叫び
きょうも当番かわいそう
事務所の看板まもっとけ

おらおらともやがやってくる
バットを持ってやってくる
まめもあとからやってくる
はやく逃げろや兄弟たちよ
兄貴に電話も忘れんな

おらおらおらー
おらおらおらー
やっかんよーやっかんよー
俺はそういうタイプだかんよー
世Eに轟くともやのセリフ
きょうも護衛かわいそう
親父のタマをまもっとけ

45:ノーブランドさん
07/07/02 16:47:42 O
満員電車で上着が皺になった。上着はスチームあてて吊しておけばOK？
下は自分でアイロンあてるが。

46:ノーブランドさん
07/07/03 03:08:43 0
ドーメルトニックで作るんだったら、総裏よりやっぱり背抜きがいいの？

47:ノーブランドさん
07/07/03 03:44:18 O
皆さんは車は何乗ってんすか？好きなｼｬﾝﾊﾟﾝは何すか？

48:ノーブランドさん
07/07/03 21:43:13 O
>>47
それきいて何の意味があるの？
とりあえず、ＢＭＷの330カブリオレとピンドン。

49:ノーブランドさん
07/07/03 21:48:10 0
車 MB SL
好きなｼｬﾝﾊﾟﾝフェラーリ

50:ノーブランドさん
07/07/03 21:53:29 0
すれ違いも甚だしい

51:ノーブランドさん
07/07/03 22:04:01 0
>>47
質問の意図が読めない。

車はトゥデイ。すごいでしょ。
シャンパンは好きじゃない。やっぱりビールでしょ。
子供舌だからサングリアとか好き。

52:ノーブランドさん
07/07/03 23:22:48 0
>>51
いや、結構分かってると思う
俺もサングリア好きだよ
シャンパンよりもCP考えて上質のカヴァ選んじゃうなぁ

53:ノーブランドさん
07/07/03 23:52:11 0
高いシャンパン呑むくらいなら、
20年ビンテージくらいのポイヤック5級クラスの方が楽しめる。

54:ノーブランドさん
07/07/04 00:05:17 0
クリュッグクロ・デュ・メニルは良い

55:ノーブランドさん
07/07/04 00:06:26 0
誰もクリスタルは挙げないのか

56:ノーブランドさん
07/07/04 00:08:56 0
フランコだよ。

57:ノーブランドさん
07/07/04 00:13:32 0
車・・ロータス
好きなシャンパン・・敢えてシャンパンでなくセグラ・ヴィーダス

58:ノーブランドさん
07/07/04 00:57:43 0
いきなり飛び込んでスマンが・・

ど～しても、既成のスーツは流行り廃りに流されて長年着れない
10年前はコージラインが異様に低かったものが、今は異様に高いとか・・
オーダーであれば流行に流されず、いつ着ても美しいと言えるようなものを
作ることは可能ですか？

因みに車はAudi A6
酒は飲みません

59:ノーブランドさん
07/07/04 01:06:20 0
>>58
流行なんて気にしない、偏屈さを身に着けるというのはどうでしょ。
で、オーダーで自分の趣味を押し通す。

いつ着ても美しいなんてものがあるかは知らないけど、そういう頑なさが
かっこいいような気がする。

60:ノーブランドさん
07/07/04 01:14:50 0
>>58
いつ着ても美しいと“自分が”言えるものは作れると思う。
その際に他人の目を気にしてはならない、流行から乖離しても構わないという気概が必要。
因みにA6はいい趣味だと思う。

61:ノーブランドさん
07/07/04 01:26:29 0
>>59-60
ありがとう。
一度しっかり仕立て屋と話をしてみて、オーダーにチャレンジしてみます。
A6は、惚れこんで買いました。ｗ

62:ノーブランドさん
07/07/04 01:31:20 0
オーダーだって、ナポリとかブリティッシュとか、流行はある。
10年経っても古くならないなんてのはただ中庸なだけで、フィクションにすぎない。
今、自分がいいと思うものがすべて。

63:ノーブランドさん
07/07/04 06:06:51 O
時代感覚に優れたテーラーに注文しないと
ただの古くさいスーツが出来るから注意だね。
ゴージは高すぎず9cm幅が俺の好みだ。

64:ノーブランドさん
07/07/04 11:14:05 0
ヘンリープール
キルガー
ギーヴス&ホークス

ここらなら間違いない
ただコージの位置とかもともと～～スタイルってのが今流行ってるだけだから
その辺はオーダーと言えどもね
英国調だとハイウエストなんか特徴だけど
サヴィル・ロウで作ればそういったのが流行に流されるのはある意味仕方ない
自分が満足できる物を作るしかないかな

65:ノーブランドさん
07/07/04 16:50:42 0
退役軍人みたいな店のチョイスが笑えるｗ

66:ノーブランドさん
07/07/04 17:04:33 0
そもそも何で外国で作るんだ？日本で作れよ
例えばペコラとか純英国調なら高橋とか

67:ノーブランドさん
07/07/04 17:21:53 0
イタリアならキートン、ブリオーニ

68:ノーブランドさん
07/07/04 17:24:14 0
ヘンリープール、ギーヴス&ホークスなんかだと純英国調だけど
ハンツマン、キルガーなんかはは同じ英国調でもモダン寄り

69:ノーブランドさん
07/07/04 19:42:14 0
アンダーソンアンドシェパードはどうだい？

70:ノーブランドさん
07/07/04 20:17:04 0
俺も国内がいいと思う。
しかし、一体どこで作れば間違いのないスーツが国内で可能なのだろう？

ココに名が出てくる「ペコラ」は、間違いなのかな？
神戸の「コルウ」とかは？

英国調は、基本的体格の違いで日本人には似合い難いんだろうし・・・。

71:ノーブランドさん
07/07/04 21:00:38 O
国内でオーダーする前提ならテーラーしか選択肢がない。
ペコラは間違いない。
今度は練馬の津坂に行ってみようかと考えている。

72:ノーブランドさん
07/07/04 21:04:35 0
T&Cのフルは、完成まで1年以上待つとか聞いたけど、そんな価値あるのか？
値段的にはバタクと差はないしなあ。

73:ノーブランドさん
07/07/04 22:33:51 0
あちこち回るよりは、一つの店で作り続けた方が良いよ。
ハウススタイルより体型把握の方がよっぽど重要。

でも、長く付き合いたい店を探すには、一通り廻る他無いという矛盾・・・。

74:ノーブランドさん
07/07/04 23:14:54 0
広島の尾洲屋って、どうなんだろう？
パニコで修行したみたいなんだけど、誰かオーダー経験者いませんか？

75:ノーブランドさん
07/07/04 23:16:56 0
おお！津坂！漏れも気になってた。
レポよるしくｗお願いします。
テーラーキタハラの「仮縫い無制限」も惹かれるものが

76:ノーブランドさん
07/07/04 23:22:44 0
ギリギリ10万以下になるんだけど、四谷のテーラーリングファクトリーって
ところがゼニア、ロロピ、スキャバルの生地で9万8千円均一で
やってるらしいんだけど、作られた方います？

77:ノーブランドさん
07/07/04 23:36:24 0
ブランド好きな奴はオーダーは向いてないと思う。

78:ノーブランドさん
07/07/05 01:54:19 0
「仮縫い無制限」って、
確かに無制限だったが、無制限でも
出来上がったスーツは
悲惨だったよ。
あまりにガチガチで、
フィッティングもゆるゆるで、
といいことまるで無しなので
やめておいた方が無難。
芯地はすべて本バスとのこと。

79:ノーブランドさん
07/07/05 01:56:33 0
練馬のところでも作ったことあるので、
質問あればどうぞ。

80:ノーブランドさん
07/07/05 06:00:19 O
では質問。
技術は問題なさそうなのですが、おっさんスーツにならないか心配です。
お気に入りのスーツを持っていけば
この点が解消できるもんでしょうか？

81:ノーブランドさん
07/07/05 08:20:28 O
北原はやはりダボダボですか。
テーラーはフィッティングの腕で選ぶべきですね。

82:ノーブランドさん
07/07/05 22:12:46 0
>>76
Web見たけど止めとけ。
ラペルのロールとかその辺の安物スーツレベルにしか見えん。

83:ノーブランドさん
07/07/05 22:29:23 0
アスコットでお願いしてる方います？

84:ノーブランドさん
07/07/06 00:42:52 O
靴を買ったのでスーツに回せるお金なくなったよ。
みんな楽しそうだなあ、いいなあ。

85:ノーブランドさん
07/07/06 11:18:12 O
服より靴に金かけろ　ですよ。いいんじゃない。

86:ノーブランドさん
07/07/06 11:36:42 0
仮縫いってやはり必要ですかね？上の方達を見ていると、仮縫いがあっても結局不満足のようですし。
イージーでゲージを着て、イメージを作れる方が失敗はなさそうだよね。
ただそこまで良いイージーがあればの話だけど。

やはり、フルでも１着目はたたき台として考えるしかないのか．．．。

87:ノーブランドさん
07/07/06 11:43:34 O
仮縫いがゲージ着るみたいなもんですよ。

88:ノーブランドさん
07/07/06 11:45:43 0
ウエストの絞り具合とか、肩のフィット、袖の長さなど、
生地によって延び縮みの差があるから、シルエットを気にするなら
仮縫いした方が良いのでは。

89:ノーブランドさん
07/07/06 14:36:33 0
>>84
今が楽しい盛りのオマイがむしろうらやましい。
3年経ったら、服も時計も揃ってる。
そうしたら、もう、買うもんないぞ。orz

90:ノーブランドさん
07/07/06 14:40:42 0
>>86
てゆーか、採寸者の腕による。
仮縫い+中縫いしても、ダメな採寸者だと、アームホールでかすぎ、袖丈長すぎになったり。
名人だと、一着目から満足いく。

91:ノーブランドさん
07/07/06 23:22:06 0
大阪近辺でお勧めのテーラーってあります？

92:ノーブランドさん
07/07/06 23:52:08 0
>>83
はいよノ

93:ノーブランドさん
07/07/07 08:58:40 O
神戸のコルウ、石田洋服店がよく名前があがる。
大阪ならサルトリアリング、マッセアトゥーラ

94:ノーブランドさん
07/07/07 11:51:34 0
練馬の津坂で作られた方、感想はどんな感じですか？

95:ノーブランドさん
07/07/07 18:55:50 0
コルウの情報知りたい！

96:ノーブランドさん
07/07/07 19:50:17 O
津坂は親父の上着を触らせてもらったが軽いね。
ウェイトのある生地を軽く仕立てるのが
オーダーの醍醐味だと言ってました。
なかなかよさげだがまだ作ってない・・。
予算は20万半ばは覚悟した方がいいかな。
客層はホムペを作ってから若くなったそうで
20～30代が中心。参考まで。

97:ノーブランドさん
07/07/07 21:05:37 0
>>93
心斎橋のカツラはどうかな？

98:ノーブランドさん
07/07/07 23:47:08 O
名前がダメダメ

99:ノーブランドさん
07/07/08 12:19:27 0
いや名前はどうでもいいから。
パターンオーダーから手縫いフルオーダーまであるみたいだけど。

100:ノーブランドさん
07/07/08 14:21:57 O
ヅラなんて作りたくないから

101:ノーブランドさん
07/07/08 18:13:24 O
スレ違いかもしれんが、生地について質問したい。

皺になりにくい生地を教えてほしい。
とわ言っても、ポリ混ではなく、見栄えがいい生地で。
カノニコとかはデスクに座ってるだけで、背中にかなり跡がつく。
やはり、生地は英国製がよいのか？
防シワの生地が御幸にあるが、着心地とか見栄えはどうなのだろう？

102:ノーブランドさん
07/07/08 18:23:14 0
>>47
ちょっと古いけど。
車　アルファスパイダー（先代）
シャンパン　サロン

103:ノーブランドさん
07/07/08 18:46:22 O
ゼニアのトラベラーは皺になりにくい。

104:ノーブランドさん
07/07/08 22:41:50 0
>>101
夏物なら強撚糸で織ったもの。
ポーラやフレスコがそれ。
英国製生地を使うのが前提になると思うが。

105:ノーブランドさん
07/07/08 22:51:08 0
>>101
番手が高くなくて、目付けのある打ち込みのしっかりした生地。
そうなると英国生地になるでしょうね。
でも、重い生地は夏は暑いですからねぇ。

あとはトラベラーみたいな強撚糸素材。

御幸の防皺ってシェリックならポリ混みたいですよ。
テーラーにいって聞いてみれば？

106:ノーブランドさん
07/07/08 22:57:46 0
夏ならトラベラーがよろしかろう

107:
07/07/09 00:00:04 0
>>102 >>104 >>105 >>106
>>101です。レスありがとう！

今度トラベラー見に行ってきます。

108:ノーブランドさん
07/07/09 00:38:39 0
>>80
>>94

おっさんスーツにはならないよ。
仕立て、フィッティングレベルも相当高いので、
お任せでも問題ないと思われ。
自分は３つボタンとか、ベントとか
基本的な仕様以外は何もいいませんでした。
仮縫い時の修正もほとんどなしです。
フィット感はかなりフィット気味だけど、ほどよいゆとり加減がある感じです。
年齢や体型に応じてその人にあったように仕立てるとのこと。
ズボンもベルト無しでもぜんぜんずり落ちず、なおかつ歩きやすいです。

109:80
07/07/09 06:34:11 O
おお、THX。
店主と話をしたが、型紙製作に自信ありげだった。

110:ノーブランドさん
07/07/09 10:14:27 0
>>108
94です。
ありがとうございます。
ジャケットの着心地ですが、
腕を上げたときの肩の感じはどうですか？
ペコラみたいに動きやすい感じですか？

111:ノーブランドさん
07/07/09 12:03:49 0
>>88
＞ウエストの絞り具合とか、肩のフィット、袖の長さなど、

仮縫いで上記が解るとは貴殿はたいしたもの。
ウエストの絞り具合はまぁー解るだろうが、仮縫いではまだ芯揃えや、前肩処理もされていないので
肩のフィット感なんかは、全然違う物になるのが普通。
それをイメージ出来る人は少ないし、その辺りはフィッターを信頼するしかない。

あっ袖の長さはイメージできるね。ただパット等が入れば当然長さが変わるので
それをきちんと計算のできるフィッターじゃないと、出来上がりの時にアレ？っとなる。

112:ノーブランドさん
07/07/09 12:14:01 O
津坂は指揮者やオーケストラの人がオーダーするらしいから
腕は動しやすいと思われ。
店主もそう言っていたよ。

113:ノーブランドさん
07/07/09 15:52:07 0
>>112
アームホールが小さいってこと？

114:ノーブランドさん
07/07/09 16:49:05 O
小さいだけではないでしょ。

115:ノーブランドさん
07/07/09 21:23:20 0
椅子に長時間座ってたら、皺が出来るのはしょうがないよ。
トラベラー、エレクタ(ゼニアのレーベルで一番厚いかも)でも皺になる。
もちろん、実際着てみての感想。皺になっても回復が早いとは感じるが。。

116:ノーブランドさん
07/07/09 22:01:37 0
他に皺対策を謳ったものとしては、ニッケのトラベルックがあるね。
URLﾘﾝｸ(www.nikke.co.jp)

こっちは、トラベラーなんかに比べるとかなり安い。
（花菱のイージーオーダーで、仕立て上がり5万円くらい）

品質的にお気に召すかどうかはわからないけど。

117:ノーブランドさん
07/07/09 22:09:09 0
モヘア混で仕立ててはどうかね

118:ノーブランドさん
07/07/10 01:13:28 0
>>110
腕をあげたときもいい感じだよ。
腕をあげても袖先の動きはわずか（と店主もいっている）。
アームホールの下位置は脇のした
にくっつくほどじゃないが、
わりかし高めといったところか。
ちなみにジャケットのフロント下の部分の
芯地は、少し厚めかな？

119:ノーブランドさん
07/07/10 10:28:15 0
>>118
110です。
大変参考になりました、ありがとうございます。
話は変わりますが、どなたかリッドテーラーで仕立てられた方いらっしゃいますか？
いらしたら感想教えてください。

120:ノーブランドさん
07/07/10 13:08:27 O
津坂の情報得られたら次はリッドテーラーですか。
そんなマルチまがいのことしないで
店に行って話をしたらどう？
情報くれた人も気分害するぞ。

121:ノーブランドさん
07/07/10 19:36:44 O
モテスリムスーツを着ればモテるでしょうか？？自分は日本人だから自信がないです。

122:ノーブランドさん
07/07/10 20:40:19 0
普通の外人はゲイみたいなモテスリムスーツなんて着ないよ

123:ノーブランドさん
07/07/10 20:43:46 0
↑おしえてgooの名回答者の方ですか？

124:ノーブランドさん
07/07/10 21:56:34 0
外国で、スリムスーツをきるのは、オカマだけだよ。

125:ノーブランドさん
07/07/11 00:04:15 0
gooの名回答者って、誰のことですか？

126:ノーブランドさん
07/07/11 21:59:00 0
ノーネクタイできる場合のシャツについて質問があります。
普通のシャツをノーネクタイで第一ボタンを外してきてもだらしなく見てるので
ドゥエボットーニのボタンダウンか
スナップダウンシャツの購入を考えていますがどちらがお勧めでしょうか？
共に襟高は4センチです。

127:ノーブランドさん
07/07/12 09:04:27 0
ドゥエボットーニは、セッテピエゲ用の仕様じゃなかった？

ノータイ用の仕様は、ボタンダウンとか台襟じゃないの？

128:ノーブランドさん
07/07/12 16:38:02 0
>>126
ネクタイしろよ

129:ノーブランドさん
07/07/12 23:14:23 0
クールビズなんです

130:ノーブランドさん
07/07/13 01:45:02 0
>>126
二つ釦は台襟を高くするための仕様。
スナップダウンはボタンダウンの機能性をドレスシャツに持ち込んだ仕様。
故にどちらもネクタイ前提。
どうしてもなら前者だな。後者は見た目に差がない。

別布で比翼とかワンピースカラーとか襟裏に別布とかのがお勧めだがな。

131:ノーブランドさん
07/07/13 20:28:58 O
ファッション頑張ってます感が出まくりな新卒小僧共がT&Cに群がってたが、何かあったのか？

132:ノーブランドさん
07/07/13 21:22:56 0
どこで？
伊勢丹or青山？

133:ノーブランドさん
07/07/13 21:48:48 0
神戸のテーラー石田ってどうですか？

134:ノーブランドさん
07/07/13 21:50:43 0
テーラー石田って、大きな有名店なの？

普通の個人的なテーラーだとしたら、
多分、誰も答えられないと思うけど

135:ノーブランドさん
07/07/13 21:57:14 O
ハーバーランドの石田洋服店なら有名だが

136:ノーブランドさん
07/07/13 22:18:55 O
正確には六甲アイランドだが。
どちらにしろ有名。

137:ノーブランドさん
07/07/13 22:23:33 0
でも、作った人って居るのかな・・・

138:ノーブランドさん
07/07/13 22:28:46 0
>>137
URLﾘﾝｸ(www.asahi-net.or.jp)

139:ノーブランドさん
07/07/13 22:45:33 0
>>138
ああ、いや、このスレ見ている人でってこと
でも、結構有名っぽいね
東京の人間だからわからないけど

140:ノーブランドさん
07/07/13 22:57:43 O
オレは石田でコート作ったよ。
細部の仕上げが雑な印象。

141:ノーブランドさん
07/07/13 22:58:59 0
>>138を見ると、結局工場に出すみたいだし
知名度の割に良い訳じゃないんじゃないか？

142:ノーブランドさん
07/07/14 09:23:18 O
>>132
青山だよ
まるでキム着か小僧雑誌に取り上げられたかのような異様さだった（笑）
奴らにはﾋﾟﾁﾋﾟﾁモテスリムが相応しいだろうに…

143:ノーブランドさん
07/07/14 09:25:01 O
北九州にある工場はどこなんだろうね。

144:ノーブランドさん
07/07/14 09:43:36 O
>>143
それって石田ソーイングとかいう自社工場のこと？

145:ノーブランドさん
07/07/14 11:28:28 O
オーダーなら1０万以上は高級ではなく普通

146:143
07/07/14 11:29:01 O
いや、分からないから聞いているんだか。
自社工場持っているのか？

147:ノーブランドさん
07/07/14 19:35:21 O
>>142
ゲイナーにT&Cが紹介されていたからではないでしょうか。
ゲイナーには他にもオンダータも載っていましたよ。

148:ノーブランドさん
07/07/14 20:40:07 O
某セレクトでパニコを試着した。
以前のパニコとは何か違う。
アームホールがタイトなのは変わりないが今回のはあたる感じ。
着心地もあんまり良くない。
以前、試着した時は着心地の良さに感動したもんだが。

149:ノーブランドさん
07/07/14 20:41:10 0
>>148
吊しを試着して着心地が～

って言われてもねぇ。

150:ノーブランドさん
07/07/15 00:06:20 0
>>147
そういや、そうだったね、
しかし、Ｔ＆Ｃって普通に会社に着ていくには辛いのにね

151:ノーブランドさん
07/07/15 00:10:35 0
>>150は何かT&Cを勘違いしてると思うぜ

152:ノーブランドさん
07/07/15 00:28:44 0
キワモノスーツ作る店だろ？

153:ノーブランドさん
07/07/15 00:52:06 0
まあ一度行ってゲージサンプルを試してみてはどうか。

154:ノーブランドさん
07/07/15 09:08:16 0
>149は脳味噌腐ってるのか？
「既成」＝絶対着心地が悪いはず
という脊髄反射？

155:ノーブランドさん
07/07/15 09:10:36 0
Ｔ＆Ｃってフレアカットで、
ビジネスじゃ使い得ないよな。
水商売とかどっかの売り子ならよいけど。

156:ノーブランドさん
07/07/15 10:17:40 0
>>155
あそこの型紙は以下がベース（今はもっと増えてるかも）

・三つボタンシングルジャケット
・六つボタンダブルジャケット

・六つボタンシングルベスト
・六つボタンダブルベスト

・ハイウェイストストレートトラウザーズ

カッタウェイ・裾フレアは指定するとそれにしてもらえる。
みたことないけど2ピースとかで使えるスラックスもやっていた気がする。

157:ノーブランドさん
07/07/15 10:23:49 0
なのでビジネスで使い辛いようなスーツにするかどうかは客次第。

何か提案デザイン例だけが一人歩きして、実態と乖離した印象を与えていますね。

158:ノーブランドさん
07/07/15 11:09:52 0
>>157
本人はバリバリのフレアなんだから、職業やキャラクタによるんだよ。
営業マンとかがフレアなら引くが、デザイナーとかならかまわんだろ。

159:ノーブランドさん
07/07/15 11:19:10 O
イメージがフレアだから一般人は寄り付かないのは止むを得ない。

160:ノーブランドさん
07/07/15 13:09:50 0
>>156
ビスポじゃなくても、パンツやベストは単品でも作ってくれますよ。
パンツは普通のテーパードもできるそうなので、
フレアでない、ごく普通のものもできるはずです。

161:ノーブランドさん
07/07/15 13:28:54 0
T&Cのスーツは丁度マカロニ刑事とかあのあたりの時代のスーツの匂いがする

162:ノーブランドさん
07/07/15 15:03:38 0
マカロニ刑事ｗ

163:ノーブランドさん
07/07/15 16:01:45 0
Ｔ＆ＣってカマテーストでＯＫ？

164:ノーブランドさん
07/07/15 16:07:31 0
>>163はT&Cに何か恨みでもあるのかw

165:ノーブランドさん
07/07/15 18:31:32 0
Ｔ＆Ｃのイメージが固まってる人って、
間違いなくＴ＆Ｃで作ったこと無いし、
店舗にも行ったことない人だとおもわれ

166:ノーブランドさん
07/07/15 19:25:45 O
そりゃそうだよ。
行ったことないんだからw
外から見ればマニアックな店としか思われなくて当然。

167:ノーブランドさん
07/07/15 19:27:43 0
店主がマニアっくなんで、
作る服もマニアックなものでは？と思ってしまう。

168:ノーブランドさん
07/07/15 19:34:54 0
モテスリム最高

169:ノーブランドさん
07/07/15 19:37:07 0
>>167
思い込むのは勝手だが、
思い込みから来る誤認を撒き散らすのは良くないだろ。

170:ノーブランドさん
07/07/15 22:06:54 O
雑誌などでフレアなスーツを宣伝してたんだから
思い込むのは当たり前。　撒き散らしていたのは店側だからね。誤解なきように。

171:ノーブランドさん
07/07/15 22:49:24 0
すげー理屈だな、おいｗ

172:ノーブランドさん
07/07/15 23:41:34 0
ドレスコードが厳しすぎて、服装が自由にならない勤め人は、理屈を付けるしかないんだよ。

173:ノーブランドさん
07/07/16 00:46:08 0
Ｔ＆Ｃでフレアもカッタウェイも無しで作ったけど
十分満足してるよ。
何か言いたきゃ、自分の目でちゃんと見てくることだね。

ま、イカレタ変な客が来ないならその方が良いが。

174:ノーブランドさん
07/07/16 02:23:23 O
ｹﾞｲﾅｰ君御用達になりますた。

175:ノーブランドさん
07/07/16 08:23:17 O
T&Cなんてゲイ御用達に決まってるじゃない！

176:ノーブランドさん
07/07/16 10:11:18 O
俺はT&C好きだけどな。
まだ、一着しか造ってないけど、気に入ってるよ。
ただし、袖や裾のフレアーは好みによるだろう。
でも、その部分はオーダー時に「フレアーにしますか？」と聞いてくれるよ。
俺は袖のフレアーはやめてもらった。
正直一着目だから、体に吸い付くようなフィット感はないが、満足できるレベル。
秋にはもう一着造ってもらうよ。

177:ノーブランドさん
07/07/16 10:44:13 0
自分は、別のテーラーで
あんたにはＴ＆Ｃは似合わないといわれたｗｗｗ

178:ノーブランドさん
07/07/16 12:21:05 0
袖のフレアーは袖だけピスポークで調整するか、普通袖で袖先だけ開いてもらうといいぞ。

179:ノーブランドさん
07/07/16 12:46:25 O
T＆Cは話題先行だよ。
修業先と雑誌などの露出、伊勢丹出店で人気だが、腕は未知数というか分からん。
ビスポーク経験者は少ないだろうし、大部分のパターンオーダーでは工場に丸投げだし。

180:ノーブランドさん
07/07/16 12:55:20 0
＞ビスポーク経験者は少ないだろうし、大部分のパターンオーダーでは工場に丸投げだし。
そうでないテーラーを教えてくれ。

181:ノーブランドさん
07/07/16 13:48:03 O
ペコラ。
殆どがフルオーダー。
セカンドラインも他店ではフルオーダーとしての扱い。

182:ノーブランドさん
07/07/16 14:04:54 0
それはパターンオーダーじゃないじゃないの

183:ノーブランドさん
07/07/16 14:21:04 O
パターンではない。
型紙を一から起こして仮縫い付けてくれるのがパターンか？
パターンはゲージ着て補正かける。

184:ノーブランドさん
07/07/16 14:22:39 O
追記。
採寸をフルと同様にしてくれるのをパターンと言うのか？

185:ノーブランドさん
07/07/16 14:23:56 0
パターンオーダーが工場に丸投げじゃないテーラーが聞きたかっただけなんだけどね

186:ノーブランドさん
07/07/16 14:35:40 O
採算が取れないから丸投げするしかないよ。
自社工場でそこまでしてくれるところは
ないんじゃないかなぁ

187:ノーブランドさん
07/07/16 14:37:21 0
型紙を自分とこで作って、あとは工場ってとこもあるみたいだけど。

188:ノーブランドさん
07/07/16 14:37:43 0
Ｔ＆Ｃ叩きスレはここですか？

189:ノーブランドさん
07/07/16 14:42:12 O
スーツもキャラも立っているからね。
有名税ってやつ。
スーツの出来は作ったことないからシラネ。

190:ノーブランドさん
07/07/16 14:48:56 O
ファ板の奴らはT&Cに恨みでもあるのか？
イトーヨーカ堂で安く買えるし、おまえらも世話になってんだろ

191:ノーブランドさん
07/07/16 18:55:56 0
ペコラ、あと10万安かったら浮気はしないんだけどなぁ

192:ノーブランドさん
07/07/16 19:01:58 0
ペコラっておっさんスーツ？
１６５＊７６の俺でも大丈夫？

193:ノーブランドさん
07/07/16 19:28:16 O
ピザに上着は必要ねーだろwww

194:ノーブランドさん
07/07/16 19:38:19 O
確かに40万はきついな。
でも金洋服店に比べるとまだマシ。
いくら技術があっても時代遅れのおっさんスーツに払う気はないわw
ペコラが安心して任せられるよ。

195:ノーブランドさん
07/07/16 19:39:37 0
高級オーダースレとは思えないせこさ。

196:ノーブランドさん
07/07/16 19:57:23 0
ペコラのセカンドラインは頼んだことないんだけど、
やっぱ違いは大きい？
セカンドラインは工場丸投げ？

197:ノーブランドさん
07/07/16 20:17:11 0
１６５＊７６だけど、セカンドラインに興味があります。

198:ノーブランドさん
07/07/16 21:17:28 0
真中のはアヌス？

199:ノーブランドさん
07/07/16 21:18:33 0
>>197
ｶﾞﾁﾑﾁ乙

200:ノーブランドさん
07/07/16 21:25:32 O
セカンドラインは丸投げですよ。
ただ佐藤さんが型紙製作、仮縫いしてくれるので心強い。
ペコラのアトリエで作るスーツとは別物。

201:ノーブランドさん
07/07/17 00:58:33 0
ペコはフルオーダでもパンツは外注だよ。

202:ノーブランドさん
07/07/17 05:59:09 O
イタリアのサルトはどこもそうだからね。
分業が確立されている。

203:ノーブランドさん
07/07/17 07:48:41 0
丸投げはセミハンドレベルなのかな。
10万の差なら、保険の意味も含めてフルにするしかないか。

204:ノーブランドさん
07/07/18 10:14:27 O
ペコラのセカンドラインは石田洋服店と同じ工場て話は本当？

205:ノーブランドさん
07/07/18 12:25:50 0
すべてとは言わないが、価格帯によって縫製工場は当然変える。
ということで２つや３つの工場に出しているよ。
同じ工場でも、縫製ランクがあるよ。
中には、ピンからキリまで同じ工場の最低ランクの縫製で出しているテーラーも見かける。
誠意の感じられる客側にたったお店を見つけることだな。
相対、価格が安いのはどっかで手を抜いているとみて間違いない。
意味わかる？

206:ノーブランドさん
07/07/18 13:19:22 O
意味分かんない奴なんているか？
という何処でも似た話は聞くし今更の感だな。

207:ノーブランドさん
07/07/18 15:17:57 0
>>205
すると石田洋服店のフルハンドメードとはペコラのセカンドラインと
かわらないのですか？

208:ノーブランドさん
07/07/18 18:40:07 O
価格で判断するといいのでは。
石田の価格帯はわからないが。

209:ノーブランドさん
07/07/18 19:20:16 0
この前初めてのパターンオーダーをやってきた。
素材、ボタンやいろいろ決めれてすごいたのしかったよ
値段は１６万ぐらい。仕上がりが楽しみです

210:207
07/07/18 19:38:22 0
>>208
生地代別ででしたが１３万円でしたが。

211:ノーブランドさん
07/07/18 19:38:49 0
>>209
楽しいよな
そして、出来上がるまでもものすごく楽しい

・・・でもさ、出来上がったときに「こんなはずじゃ・・・」って落胆も大きいんだよな
そうすると、オーダースーツの旅が始まる

212:ノーブランドさん
07/07/18 19:58:19 O
>>130
それは石田で一番上のグレードだね？
生地はどんな？仕上がりの感想いかがですか？

213:ノーブランドさん
07/07/18 20:27:18 0
>>210
するとペコラのセカンドラインと石田の最高価格フルオーダーと
誂え代金はほとんど同じって事ですか？

214:ノーブランドさん
07/07/18 20:38:48 0
>>211
こわいこといわないで
きっと仕上がり大満足ハッピーエンドになります
ところで注文表に書いてある
ＢＵＮＣＨ・・・ＰＥＲＥＮＮＩＡＬ
とはなにを表してるか分かる人いますか？

215:ノーブランドさん
07/07/18 20:46:03 0
BUNCHはバンチじゃないかな
生地の見本
Perennialは辞書見ると年中みたいな意味

だから、フォーシーズンの生地って事じゃない？

216:ノーブランドさん
07/07/18 21:14:31 0
>>215
なるほど
ありがとうございました。

217:ノーブランドさん
07/07/18 21:52:59 0
あのなぁ。

しょせん工場縫製だぞ？大量生産が前提だよ。その中にハンドな工程を
いっくら盛り込んだところで、工賃はそう高騰するわけがない。じゃないと
工場縫製の意味がなくなる。

工場で作ってるのに、フルオーダー並みのお金を取るって、ある意味詐欺
だと思うが。結局女物と同じでデザイン料に高い金払ってるだけだろ。

218:ノーブランドさん
07/07/18 22:14:03 0
>>217
それは、実際の工賃を知って言ってる？
それとも想像だけで物を言ってる？

219:ノーブランドさん
07/07/18 22:26:45 0
>>217
そういう部分も一部有るだろうな>ブランド料

工賃はビッグもぺコラも国内縫製ならそれほど変わらんと思うよ
欧州で縫製なら、ユーロ高の影響も有って高くなるだろうが

220:ノーブランドさん
07/07/18 22:29:56 O
ペコラのセカンドラインはフルハンドではない。
着心地に関係ないところは機械縫い。
一着持ってるが着心地いいよ。

221:ノーブランドさん
07/07/18 22:37:15 0
フルハンドしか着たことがなくて、詐欺だといってるのかな。
サイズ測って、型紙作って、アイロンワークをする事に価値があると思う。
ブランド料ではなく十分な技術料だと思う。

222:ノーブランドさん
07/07/18 22:39:40 O
ついでに。
既製スーツを見る時、最近はラペルや肩周りを勿論だが、
背中の縫い合わせを確認するようにしている。
大抵の既製スーツは左右の身頃を背中からみて左側を上にして縫っている。
既製もオーダーも手懸けているブランドも殆どそう。
例外がサルトリアリングとバーゲンで安く買ったビームスギャラリーのスーツ、パターンオーダーした佐藤テーラー。

223:ノーブランドさん
07/07/18 22:41:09 0
>>222
身頃を見て、何がわかるんだ？

224:222
07/07/18 22:46:43 O
縫製に手間をかけているかどうかの判断材料のひとつ。

225:ノーブランドさん
07/07/18 23:22:28 0
右側を上にして縫ったら手抜きなのかｗ

226:ノーブランドさん
07/07/18 23:27:53 0
>>222
その書き方だと良くわからないから教えて欲しいんだけど
どの部分のことなの？？

227:ノーブランドさん
07/07/18 23:34:49 0
>>224
左が上か、右が上かって言うのは、
縫製する人が首側を手前にするか、腰側を手前にするかとか、
右利きか、左利きかの差だけじゃないのか？

いや、煽りっぽいが、純粋に手軽ないい縫製の見分け方が有るなら教えて欲しいってだけなんだけど・・・

228:222
07/07/19 06:35:12 O
書き方が悪かったかな。
背中を重ねて縫い合わせてるいるのは手抜き。
左を上にしようが右にしようが手抜きに変わりない。
実際は左を上にしているのがほとんど。
まっとうなスーツは重ねずに内側から縫い合わせている。
皆さんも自分の手持ちのスーツを確認してみたら？

229:ノーブランドさん
07/07/19 08:11:32 0
>背中を重ねて縫い合わせてるいるのは手抜き。
安スーツも持ってるが、そんなのは無かった。
仕立てがカジュアルか否かの問題なんじゃないのかね。

230:222
07/07/19 08:35:43 O
いいですな。
10万超のスーツでも重ねてますよ。
さすがにサルトリオは内側から縫ってますがね。

231:ノーブランドさん
07/07/19 09:07:22 0
>>228
片倒しのこと？
それなら1回縫って、さらに倒して縫うやり方。
イタリア製などの柔らかい生地は、型くずれを防ぐために補強の意味でやっていると思うが。
ナポリあたりのハンドでよく見かける。
かえって手間がかかるんじゃないかな。

232:ノーブランドさん
07/07/19 09:39:21 O
そう、片倒しでピックステッチ入れると補強になります。
オーダーしたことあるばわかるだろ？
オプションによくある。

233:ノーブランドさん
07/07/19 18:10:43 O
縫い代を片倒しにすると表側の縫い目は段差ができるのですか？
よく分からないので教えてください。

234:ノーブランドさん
07/07/19 19:55:24 0
だからペコラのセカンドラと石田の
出している工場は同じところなんですか？

235:ノーブランドさん
07/07/19 21:24:23 0
パターンとカリスマモデリストｗｗｗ（自分じゃろくに縫えない）に補正して
もらえるという付加価値で10万upするのはちょっと不可解だ。

縫製面ではそれこそ花火氏レベルなのに。まぁ花火氏もこの手の商売が美味しい
と気づいたようで、パターン・デザイン重視の商売を始めているが。

でも結局実用品としての機能は工場縫製で十分担保できるわけだから、あとは
デザイン勝負になるんだろうな。縫製を前面に押し出したアルデックスが苦戦
しているのもうなづける。

次ページ